Увидеть Париж и полюбить

Париж – прекрасный город,  город влюбленных, город мечта. Во всем великолепии  перед туристами предстают Собор  Парижской Богоматери, Эйфелева Башня,  Триумфальная арка, Лувр… Город манит своей романтической атмосферой и больше уже не отпускает. Париж надо увидеть хоть однажды в жизни. Увидеть  и полюбить, раз и навсегда.

Мое знакомство с Парижем началось еще в Амстердаме. Меня ожидал ночной переезд на Eurolines.  На остановке я заметила большое количество африканцев. У меня еще оставалась маленькая надежда, что мне  удастся сидеть одной. Куда там. От Амстердама до Бельгии автобус делал несколько раз остановки, собирая пассажиров. И скоро в автобусе не осталось свободного места. Примечательно, что  около 80% пассажиров были африканцы.

В Париже проживает около миллиона африканцев.  Поэтому не удивительно, что большая часть пассажиров   — это выходцы из Африки. Самое веселое началось около двух часов ночи, когда один парень — африканец стал требовать у водителя свой паспорт. Как выяснилось, у него  были какие-то проблемы с билетом, поэтому водитель решил взять в залог паспорт. Шум подняли такой, что было слышно в конце автобуса. И если бы этого парня не успокоил друг, то закончилось бы дело дракой.

В Париж мы приехали ближе к 6 утра. Автобусный вокзал находится в непосредственной близости со станцией метро. Карта метро предельно проста, поэтому сложностей  разобраться с ней не было. Кто был в Париже, тот вспомнит интересную систему открытия дверей вагонов в метро. Где-то двери открываются автоматически, как у нас, где-то надо нажать на кнопку рядом с дверью, а где-то надо повернуть за ручку. Именно такой тип поездов мне встречался чаще всего.

Хостел располагался в Латинском квартале. Добралась  я туда  рано, уже к 7 утра была на месте. Пару часов в Интернете (надо было выполнить домашнюю работу ), бесплатный завтрак в хостеле и я готова к новым свершениям.

Погода не радовала: небо затянули серые тучи, и никакого проблеска надежды на солнце.  Но радовал  Париж. Широкие проспекты, красивые здания, многочисленные булочные — буланжери (boulangerie), откуда так вкусно пахнет свежевыпеченными багетами и круасанами.  Это поистине чудесный город.

Вышла я к Люксембургскому дворцу. Когда-то говорили, что во всем Париже нет дворца прекрасней, и ни одна резиденция не может сравниться с ним по красоте.  Дворец был построен по приказу Марии Медичи, как воспоминание о ее родной Флоренции.  Однако архитектор де Бросс  создал проект дворца, который только внешне  напоминал тосканскую архитектуру, а по своей планировке оставался в традициях французской школы.

Люксембургский  сад, знаменитый своими извилистыми дорожками, походит на  английский парк. Здесь посреди пышной растительности можно заметить  искусственные пруды и необычные фонтаны, самый величественный из которых —  Фонтан Медичи.  На  широких аллеях  сада установлено много скульптур, изображающих французских королей и полководцев, выдающихся личностей.

Сегодня Люксембургский парк открыт для посещений, как самих парижан, так и гостей столицы. Все желающие могут полюбоваться фасадом бывшей резиденции. Посмотреть  внутренний интерьер дворца  можно в первое воскресенье каждого месяца.

Старейший университет Франции —  Сорбонна — находится неподалеку.  И это   не просто учебное заведение высочайшего класса. Сорбонна – символ духа свободы, познания и стремления. На самом деле, то здание, которое находится здесь, это лишь малая часть огромного Парижского университета, в который входят тринадцать учебных заведений, разбросанных по всему Парижу. Но именно в этом месте в 1257 году аббатом Сорбоном был открыт коллеж, вскоре ставший теологическим факультетом, а затем и самым знаменитым университетом Европы.

Тогда все жилые помещения этого района были заполнены студентами, университет имел собственный суд, остальным судам государства неподконтрольный. Это было настоящее государство в государстве. У него даже был собственный язык — древняя латынь. Знание латыни было обязательным и давало возможность учиться здесь всем, независимо от места рождения. С тех пор и зовется этот квартал Латинским.

Рядом с университетом — Пантеон. Его архитектура скопирована множество раз. Он напоминает и Исаакиевский Собор в Питере, и  Капитолий в Вашингтоне.  Однако вначале это была церковь покровительницы Парижа святой Женевьевы. Пантеоном ее сделали революционеры. Первыми здесь были похоронены Вольтер, Руссо, Мирабо и Марат. Обнаружив предательство Мирабо, революционеры же его оттуда и вынесли, а затем роялисты так же поступили и с Маратом.

Но есть там и действительно великие люди, например единственная женщина среди них, Мария Склодовская-Кюри, выпускница Сорбонны, первый преподаватель – женщина в этом университете, дважды лауреат Нобелевской премии, причем по разным наукам – физики и химии, одна из первых жертв лучевой болезни в мире.

Немного прогулявшись по бульвару Сен-Мишель, я вышла к Нотр-Дам. Находится он на острове Ситэ. Ранее, в III- IV веке на этом месте располагался древнеримский храм, а позже, когда римляне закончили своё правление, здесь возвели первую христианскую церковь в Париже. Строился собор чуть более 180 лет.

Во времена французской революции Нотр-Дам быль сильно разграблен и пришёл в запустение. По распоряжению Конвента и  Робеспьера лично повстанцы разбили статуи с фасада храма. Колокола и прочая церковная утварь были переплавлены, алтарь осквернён и разграблен. Долгие годы собор стоял обветшавшим. И только после выхода одноимённого романа, написанного Виктором Гюго в 1831 году, в народе снова проснулся интерес к сооружению и королём был издан указ о восстановлении храма.

В десяти минутах ходьбы от Нотр-Дам находится Лувр. Вот здесь я столкнулась с первым разводом в Париже. При подходе к знаменитой пирамиде ко мне подошел африканец и попросил подписать бумагу в знак поддержки бедных выходцев из Африки. Я уже сталкивалась с подобным разводом в Америке, тогда мне достался стикер с надписью “ I Love SF”, а просившему подписать – ничего, не было у меня денег и желания помогать таким вот людям.

Я объяснила товарищу из Африки, что денег нет, но он настаивал. Хорошо, я написала имя и страну, а в графе donation (пожертвования) поставила прочерк, чем сильно разозлила африканца. Он показывал какие-то нереальные суммы, пожертвованные американцами, австралийцами, немцами. Я поняла, что зря теряю время. И пошла дальше.

В Лувр решила не заходить, как-нибудь потом, когда будут деньги. А жаль. Сам музей является одним из крупнейших и старейших художественных музеев мира и самым посещаемым. Коллекции Лувра хранят произведения искусств разных эпох и цивилизаций. Так в музеи 7 отделений: древний восток, древняя Греция, древний Египет, искусство ислама, изобразительное искусство, скульптуры, графическое искусство и предметы искусства.

Всего насчитывается более 300 000 экспонатов и только 35 000 демонстрируются в залах.  Большая часть шедевров содержится в хранилищах, а показывается только несколько месяцев в году из соображений сохранности. Одних картин в коллекции около 6000. А сразу за Лувром начинаются знаменитые Елисейские поля — это самая широкая улица Парижа. Жители города с любовью называют Елисейские Поля «самым красивым проспектом в мире».

Условно, бульвар можно разделить на парковую зону, которая берёт своё начало от площади Согласия и продолжается до Круглой площади – Rond-Point (Рон Пуэн). Так как я была в ноябре, то деревья в парке приобрели медный окрас.  Часть парка закрыли, там проводили реконструкцию здания. Вдоль парковой зоны ходят все те же африканцы и предлагают купить фигурки Эйфелевой башни.

Далее Елисейские Поля переходят в, так называемую, магазинную часть, которая продолжается до конца  проспекта и заканчивается площадью Звезды. Для тех, кто приехал в Париж за покупками, это то, что вам надо. Banana Republic, Sephora, Gap, Zara, Disneyland Store, Swatch и много других магазинов. Известен бульвар и дорогими ресторанами и кафе, среди которых аристократический русский ресторан «Распутин». Интересный факт, что стоимость аренды помещения на Елисейских полях может доходить до 1.5 миллиона долларов за 100 кв. метров. Бульвар считается второй улицей среди самых дорогих в мире, после Пятой авеню в Нью-Йорке.

Венчает же бульвар – Триумфальная арка. Со смотровой площадки, которая на верху арки, открывается замечательный вид на Елисейские поля.  У подножия арки с 1921 года расположена могила Неизвестного солдата, и с 1926 года здесь зажжен Вечный огонь. До сих пор это место является, пожалуй, одним из самых торжественных и официальных мест Парижа. Именно здесь проводятся разнообразные праздники и народные мероприятия, посвященные официальным торжествам Франции, а также и Европы.

Вправо от Триумфальной арки находится знаменитая Эйфелева башня. Мало кто сейчас уже помнит скандал, вызванный строительством башни. Тогда нынешний символ Франции иначе, как уродством, не называли. Общественность писала гневные письма об искажении исторического лица Парижа. Все с нетерпением ждали закрытия всемирной выставки и разборки башни. Ее спасло радио – грех было отказываться от уже готовой вышки.

Полная высота Эйфелевой башни со всевозможными антеннами на сегодняшний день составляет 324 метра.  В момент завершения строительства и последующие 40 лет, до 1930 года это было самое высокое сооружение в мире. На ней имеется три площадки, доступные для посетителей, на высоте 57, 115 и 276 метров соответственно. До второго уровня ведёт довольно широкая лестница из 1792 ступеней. Каждые 7 лет Эйфелеву башню, в целях защиты от коррозии, требуется заново красить. На это уходит около 57  тонн краски, цвет которой со времён постройки варьировался от жёлтого до красно-коричневого.

За всю историю Эйфелевой башни на ней побывало более 240 млн. человек (ежегодно более 6 млн.), что делает её самым посещаемым туристическим объектом в мире. А вот я посмотрела на башню только со стороны. К слову, каждый год около Эйфелевой башни новый аттракцион. Сейчас на подходе к башни разместили фигурки мишек. Каждый мишка – представитель страны. И окрас его отожествляет символ страны.

После Эйфелевой башни я еще долго гуляла по городу. И только вечером вернулась в хостел. Комната находилась на последнем этаже, прямо под крышей. Было ощущение, что живешь в студенческом общежитии, в лучшем смысле этого слова. И руммейты подобрались хорошие, ребята из Канады и Америки, было о чем поговорить.

На следующее утро вкуснейшие круасаны с кофе и покорение новой вершины. Да-да, мой путь лежит к Монмартру – самой высокой точки Парижа. Сегодня  холм Монмартр высотою 130 метров, по старинке, называют просто Холм, он остаётся самым колоритным местом Парижа со своей энергетикой, атмосферой и неповторимой привлекательностью.  Церкви и часовни, музеи и галереи, площади и скульптуры, театры и кабаре – всё это Монмартр.

Путь от Латинского квартала до Монмартра долгий. Но зато я посмотрела на другой Париж, без толп туристов и многочисленных ресторанов, кафе. Визитная карточка Монмартра – базилика  Сакре-Кёр. Ведёт к ней широкая лестница с 237 ступенями, отсюда открывается красивый вид на Париж и на Монмартр в первую очередь, со своими милыми садиками и маленькими улочками. Главный фасад базилики смотрит на город.  Пять барельефов на евангельские темы придают особую красоту храму. Внутри много витражей, а над кафедрой в мозаике изображена сцена поклонения Святому Сердцу Христову.

Около базилики много уличных актеров, но еще больше разводил. Я уже писала, как в Милане я столкнулась с подобным видом развода туристов, когда тебе «дарят» ниточку-браслет, а потом требуют деньги в помощь африканцам. Там все обошлось резким «нет» с моей стороны. Но около Сакре-Кер не все так просто было. После того, как я «отшила» в вежливой форме трех африканцев, подходивших ко мне, ко мне сразу же подошел четвертый и буквально схватил за руку. Разозлили меня тогда не на шутку.  Не уверена, что он понял все, что я ему пыталась донести, но слово «полиция» подействовало отрезвляюще.

Если я их сначала жалела (ведь сама же работала с туристами, знаю, как это нелегко), то потом поняла, что в большинстве случаев эти африканцы-разводилы озлоблены на всех. Они считают, что все им должны, поэтому и такое  отношение. Что сказать? Это все последствия колониальной системы Франции, а затем и непродуманной иммиграционной политики.

Впечатление от всего увиденного не самое приятное. Но следовало продолжение. После базилики  я пошла к площади Театр. Когда-то это была центральная деревенская площадь, здесь даже сохранилось  несколько построек 18 века. В начале 20 столетия тут обосновались знаменитые художники Пабло Пикассо и Морис Утрилло. Сейчас площадь – это владения художников.

Я ожидала увидеть интересные, даже креативные работы. Но увидела карикатуры, портреты, нарисованные на скорую руку, и все было не очень хорошего «качества». Да и  попадавшиеся картины с видами Парижа не вызывали восторга. Здесь нет больше духа творчества, скорее это дух наживы, как бы печально это звучало.

Но спокойно  походить, посмотреть картины мне так и не удалось. С разницей в несколько секунд ко мне подходили художники и предлагали нарисовать портрет. Как правило, это шаблонные заготовки. Они не отличаются художественной ценностью, да и с натурой, порой, имеют мало сходства. Ведь каждому хочется выглядеть хотя бы на портрете хорошо. Вот и  художники, как пластические хирурги, убирают мешки под глазами, морщины, исправляют контуры лица.

Времени у меня было много, поэтому я отложила карту и просто наслаждалась прогулкой по городу. Случайно я вышла к центру  искусств имени Жоржа Помпиду.  Когда-то французский президент Жорж Помпиду мечтал: «Мне хочется, чтобы в Париже был выстроен культурный центр – одновременно музей и творческая мастерская, где пластические искусства соседствовали бы с музыкой, кино, книгами и аудиовизуальными исследованиями…»

Место потрясающее, живое, интересное. Здесь чувствуется дух творчества. Не случайно центр называли «европейским домом культуры», «кафедральным собором искусств», «супермаркетом культуры», «эклектостанцией». Да и сама архитектура здания необычна и экстравагантна. Мне нравится авангард в архитектуре. Может, поэтому я провела несколько часов в центре Помпиду. Но и этого времени не хватило.

Возвращалась я в хостел уже другой дорогой. Прошлась вдоль набережной Сены, набрела на мост, увешанный замочками с признаниями в любви, и вышла в уже знакомый Латинский квартал. Надо было забрать вещи из хостела и переселиться в другой. Дело в том, что жилье в Париже дорогое, поэтому я забронировала хостел только на одну ночь, а следующую решила провести в аэропорту. Оказалось, что аэропорт Бове (именно туда летают бюджетные авиакомпании, в том числе Ryanair и Wizzair) на ночь закрывается. В срочном порядке пришлось искать другое пристанище на ночь. Хостел находился в районе Монпарнаса, далековато от центра. Но мне же лучше: побываю в новом районе, увижу еще одно «лицо» Парижа.

Монпарнас является логическим продолжением Латинского квартала. Это  район научных исследований и деловой элиты. Марк Шагал как-то сказал про Монпарнас: «Я хотел увидеть своими глазами то, о чём я столько слышал. Эта революция глаза, ротация цветов, которые вдруг неожиданно смешиваются с другими цветами и превращаются в поток линий. В моём городе такого не было».

Символом  района является Башня Монпарнас. Именно с высоты ее последнего этажа открывается  удивительный вид на весь город.  И только здесь существует возможность увидеть «железную даму» Парижа – знаменитую Эйфелеву башню, с высоты птичьего полета. Подняться  на последние этажи небоскреба можно с помощью лифтов, которых в башне 25. Однако наибольшим интересом пользуются лишь те знаменитые на всю Европу скоростные лифты, которые способны вознести своих пассажиров на 56 этаж небоскреба менее, чем за сорок секунд! Выброс адреналина обеспечен.

Монпарнас мне очень понравился.  Если бы у меня была возможность жить в Париже, то я бы, безусловно, осталась в этом районе. Так закончился мой день в Париже.

Рано  утром я встала, чтобы добраться до Порта Майо, откуда ходит шаттл в аэропорт. Порт Майо находится сразу за Триумфальной Аркой. Путь предстоял недолгий, но мне же нравится гулять. Тем более что я шла вдоль Сены. Моему взору предстал просыпающий деловой квартал Дефанс, над водами Сены возвышалась уменьшенная копия Статуи Свободы – подарок американской диаспоры Парижу.  Правда, по сравнению со своей «американской сестрой» парижская «Свобода» отличается более скромными размерами: всего 11.5 метров в высоту, тогда как американская – 46 метров, а вместе с основанием и пьедесталом – все 93 метра. В дымке тумана показалась Эйфелева башня. Без толп туристов «кружевная» башня выглядит загадочной и по-особому элегантной, передавая неповторимый шарм города.

Париж просыпался. Открывались многочисленные буланжери, стали появляться первые туристы. Я обошла Триумфальную арку и вышла к  Порт Майо.

Билет на шаттл был куплен. Пришло время прощаться с городом. Как всегда не хотелось уезжать. Но здесь было что-то большее. Я по-настоящему полюбила город и приняла его таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами.  Похоже, я оставила там часть своего сердца.

С уважением, Анастасия

Полезные статьи по теме:

• Гид по Парижу. Часть Первая  
• Гид по Парижу. Часть Вторая

Как забронировать дешевые авиабилеты:

• Aviasales  – крупный метапоисковик, сравнивает стоимость перелета  и находит самое выгодное предложение
• Buruki  — поиск дешевых авиабилетов  среди 30 агентств и 700 авиакомпаний: скидки, акции, распродажи каждый день
• Skyscanner — один из самых известный поисковиков, который подбирает лучшие предложения по билетам

Как забронировать недорогое жилье:

• HotelLook.ru
• HotelsCombined.com
• Booking.com

Как путешествовать безопасно:

• Cherehapa.ru — отличная онлайн страховка на время путешествий (есть функция «страхование отмены поездки» и др.)